Figure (a) Structure des fibres de collagène / Structure of collagen fibers ; (b) principaux acides aminés dans la structure du collagène / main amino acids in collagen structure (Osmalek et al., 2024)   Le collagène appartient à la famille des protéines fibrillaires et est composé de chaînes de polypeptides qui, se tordant autour d’elles et de leur axe, forment une superhélice. Dans la structure chimique, le collagène contient principalement de la proline, de l’hydroxyproline, de la glycine et de l’hydroxylysine. Il se produit naturellement dans le derme sous forme de fibres qui fournissent à la peau une densité et une élasticité appropriées. Cette revue présente les types de protéines de collagène, les facteurs affectant sa structure et son rôle inhabituel dans le fonctionnement du corps humain. En outre, un aperçu des produits cosmétiques contenant du collagène ou de ses dérivés, les caractéristiques des formules de ces produits et les effets de leur utilisation sont présentés.

  Le formaldéhyde, CH2O, est un gaz aldéhyde hautement réactif formé par oxydation ou combustion incomplète de matériaux, et peut être produit secondairement dans l’air à partir de réactions photochimiques. Le formaldéhyde réagit avec les protéines, les lipides et les acides nucléiques (Srinivasan et al., 2002 ; Hoffman et al. 2015). Il est souvent commercialisé sous forme liquide communément appelé formol. Un libérateur de formaldéhyde est un composé qui libère lentement du formaldéhyde. D’après l’annexe V « LISTE DES AGENTS CONSERVATEURS ADMIS DANS LES PRODUITS COSMÉTIQUES » du règlement (CE) no 1223/2009 : tous les produits finis contenant des substances qui sont énumérées dans la présente annexe et qui libèrent du formaldéhyde doivent reprendre sur l’étiquetage l’avertissement «Libère du formaldéhyde», dans la mesure où la concentration totale en formaldéhyde libéré dans le produit fini dépasse 0,001 % (10 ppm), que le produit fini contienne une ou plusieurs substances libérant d

  Pour les dermatologues, la diversité humaine offre l’opportunité de rencontrer des patients aux types de peau différents. Les procédures cosmétiques ont gagné en popularité et sont devenues plus accessibles au cours des dernières décennies. Ainsi, la sélection d’un protocole de traitement approprié pour chaque patient devient inévitable. Cette revue se concentrera sur les connaissances de base et les points clés pour effectuer des procédures cosmétiques sûres chez les patients à la peau foncée. En termes de structure et de fonction de la peau, les personnes de couleur ont la même épaisseur d’épiderme, la même taille de cornéocytes et le même nombre de mélanocytes. Cependant, ils ont plus de compactage de la couche cornée, de dispersion des mélanosomes et d’activité mélanocytaire que les individus à peau claire. Les données concernant la pénétration du médicament et/ou du cosmétique et l’irritation cutanée ont montré des résultats contradictoires. Les peelings chimiques superficiels e

  La photosensibilité fait référence à divers symptômes, maladies et affections (photodermatoses) provoqués ou exacerbés par l'exposition au soleil. Elle est classée en cinq catégories : photodermatose primaire, photodermatose exogène, dermatoses photo-exacerbées, photodermatose métabolique et photodermatose génétique.     Photodermatoses primaires ou auto-immunes • Éruption lumineuse polymorphe • Éruption printanière juvénile • Folliculite actinique • Prurigo actinique • Urticaire solaire • Dermatite actinique/photosensibilité chronique • Hydroa vacciniforme (associé au virus Epstein-Barr)     Photodermatoses exogènes ou induites par des médicaments/produits chimiques • Photosensibilité médicamenteuse : les médicaments photosensibilisants les plus courants sont les thiazidiques, les tétracyclines, les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), les phénothiazines, le voriconazole, la quinine, le vémurafénib et bien d'autres. • Dermatite de photocontact